O regresso do peixe serra, o peixe do povo, ao prato no Brasil

Numa tarde pegajosa em Recife, o mercado cheira a mar e a óleo de fritura. Uma mulher com um vestido florido inclina-se sobre um balcão de plástico e escolhe entre montes de filetes finos e pálidos. “Isto está mesmo seguro outra vez?”, pergunta ao vendedor, meio a brincar, meio a sério. O homem encolhe os ombros, toca no peixe com a faca e responde quase como um slogan: “Este é o peixe do povo. Sempre foi, sempre será.” Um rapaz atrás dela revira os olhos. Ele já viu os TikToks, ouviu os médicos, apanhou os memes a chamarem-lhe “peixe da morte”.

À volta, a fila vai crescendo em silêncio.

Porque este antigo peixe “de pobres” voltou à mesa. E quase ninguém concorda se isso é uma vitória - ou uma armadilha.

O regresso de um peixe proibido que nunca desapareceu de vez

Nos anos 1990 e 2000, o “peixe serra” - tubarão, cação e outras espécies semelhantes vendidas sob um único nome barato - foi, em muitos bairros brasileiros, o peixe da sobrevivência. Tinha muitas espinhas, um sabor intenso, por vezes uma cor mais escura. Mas custava pouco, enchia a frigideira e dava para alimentar cinco ou seis bocas.

Depois, começaram a surgir estudos a associar a carne de tubarão a níveis elevados de mercúrio. As notícias mostravam avisos a grávidas, títulos alarmistas sobre danos cerebrais, riscos a longo prazo e contaminação. De um dia para o outro, o peixe do povo passou a ser tratado como vilão culinário.

Agora, o mesmo peixe reaparece nas bandejas do supermercado. Um pouco “mais limpo”, um pouco mais caro, envolvido em plástico, com códigos QR e ar de produto moderno.

Nos arredores de Salvador, Dona Celeste, de 63 anos, continua a chamá-lo pelo nome antigo: “o bife dos pobres”. Lembra-se ao pormenor do dia em que a filha chegou da escola a dizer que a professora os tinha proibido de o comer. “Chorei na cozinha”, ri-se, “porque então o que é que eu ia fazer para o jantar?” A família acabou por trocar por nuggets de frango congelados e enchidos processados, que na altura pareciam “modernos”.

Hoje, Celeste vê na televisão nutricionistas a discutir o mesmo peixe e abana a cabeça. “Um diz que é veneno. Outro diz que é proteína. Entretanto, a minha pensão compra metade do que comprava.”

A polémica nasce do choque entre verdades que coexistem. Tubarões e outros peixes predadores de grande porte podem acumular metais pesados como o mercúrio, sobretudo em águas poluídas. Esse risco existe e, para grávidas e crianças pequenas, é sério. Ao mesmo tempo, muitos dos substitutos empurrados para famílias de baixos rendimentos são ultraprocessados, cheios de sal e açúcar, e estão longe de ser um sonho de saúde.

Quando especialistas entram em confronto na televisão e decretam “nunca comer” certos peixes, muitas vezes falam a partir de um mundo onde salmão, bacalhau e tilápia fresca são escolhas fáceis. Para milhões de brasileiros, não são. Por isso, esta discussão não é só toxicologia. É, também, uma questão de classe.

Como um peixe polémico se tornou oportunidade de negócio

Nos bastidores, este regresso não é espontâneo - tem método. Primeiro passo: trocar o nome. Algumas marcas deixaram de usar “cação” ou “tubarão” no rótulo e passaram para descrições genéricas como “filete de peixe branco” ou para nomes comerciais inventados, com som inocente e actual.

Segundo passo: industrialização - congelação, vidragem, cortes padronizados, embalagem limpa. O peixe que antes era vendido inteiro sobre gelo, com cabeça e dentes à vista, hoje parece apenas mais um filete anónimo no corredor dos congelados.

Terceiro passo: conteúdo. Receitas no Instagram, publicações patrocinadas com influenciadores de fitness, ideias de “jantar leve” que, discretamente, voltam a pôr no prato a mesma espécie que já foi demonizada.

O erro que muitos de nós cometemos é pensar que, se voltou ao supermercado, então “já ficou resolvido”: processos arquivados, ciência actualizada, águas limpas. A realidade é mais confusa. Grupos ambientalistas continuam a denunciar pesca ilegal de tubarão ao longo da costa brasileira. Investigadores continuam a encontrar mercúrio acima dos níveis recomendados em algumas amostras. E as mesmas famílias que, há dez anos, foram aconselhadas a evitar este peixe, agora são empurradas para ele outra vez por autocolantes de desconto e blogs de receitas.

E todos já passámos por aquele momento em que o preço na caixa fala mais alto do que o nutricionista na televisão.

Entretanto, o debate virou uma espécie de novela nacional da alimentação. De um lado, especialistas em nutrição a defenderem que, para adultos saudáveis, um consumo ocasional pode ser aceitável, desde que se varie o peixe e não se dê às crianças. Do outro, ambientalistas e activistas de saúde pública a argumentarem que normalizar a carne de tubarão recompensa uma cadeia de pesca destrutiva, que atinge com mais força ecossistemas marinhos e comunidades costeiras.

“As pessoas perguntam se o peixe é seguro”, diz uma nutricionista de São Paulo. “A minha primeira pergunta de volta é: seguro comparado com quê? Com uma dieta diária de noodles instantâneos? Com fome? No Brasil, o risco nunca é abstracto. Está sempre no prato de alguém.”

• Não ignore os rótulos: nome da espécie, origem e método de captura dão pistas essenciais para a saúde e para a sustentabilidade.
• Desconfie de “peixe branco” muito barato e demasiado genérico, vendido sem qualquer informação sobre a espécie.
• Pergunte ao seu peixeiro local o que está exactamente a comprar; respostas vagas já são, por si, uma resposta.
• Quando for possível, rode tipos de peixe, sobretudo no caso de crianças e grávidas.
• Lembre-se de que feijão, ovos e produtos sazonais continuam a ser aliados fortes de proteína quando o peixe é uma incógnita.

Quem ganha realmente quando um peixe “de pobres” vira produto de massas?

Há uma ironia amarga em ver um peixe associado durante tanto tempo à pobreza ser, de repente, reembalado como proteína “em forma”, da moda. Em favelas costeiras, pescadores mais velhos contam histórias de venderem carne de tubarão por quase nada, enquanto barbatanas e cortes mais valiosos, destinados à exportação, rendiam dinheiro a intermediários e exportadores.

Agora, com a classe média brasileira à procura de qualquer proteína que não seja carne vermelha, a mesma cadeia de abastecimento vê uma nova oportunidade dentro do país. O peixe sai da banca ao ar livre e entra no hipermercado com ar condicionado. E as margens ajustam-se a essa mudança.

E as famílias que antes dependiam dele ficam encurraladas entre a carteira, a memória e o medo.

Sejamos francos: quase ninguém lê todos os relatórios científicos antes de decidir o que vai fritar ao jantar. A maioria reage a três coisas - preço, hábito e confiança. E quando a confiança se quebra com um susto de saúde, ela não volta de um dia para o outro. Muitas avós continuam a olhar de lado para a banca do peixe, mesmo quando o médico diz que “uma dose de vez em quando” não é problema.

Os mais novos, apoiados nas redes sociais em vez da tradição familiar, fazem scroll por opiniões em choque: “peixe tóxico, nunca mais” versus “notícias falsas, come sem medo”.

Entre esses extremos, uma maioria silenciosa faz aquilo que os brasileiros sempre fizeram em crise: improvisa.

A verdade simples é que as polémicas alimentares raramente ficam só no prato; caem em cima da identidade, da dignidade e de quem tem o poder de contar a história do que é “bom” ou “mau” para comer. Quando um antigo “peixe de pobres” passa a ser defendido por campanhas financiadas pela indústria e por blogs gourmet, muitos brasileiros mais velhos sentem que a narrativa está a ser reescrita sem eles.

Ao mesmo tempo, os ecossistemas costeiros pagam o preço da pressão acrescida sobre populações de tubarão - um desastre lento, que não cabe bem num segmento de 30 segundos na televisão.

O regresso deste peixe levanta perguntas desconfortáveis.

Quem lucra com o perigo quando o perigo é embalado como “risco aceitável”? E quem fica a comer o que estiver em promoção às 20:00, quando o mercado está a fechar?

Ponto-chave	Detalhe	Valor para o leitor
A polémica tem camadas	Risco para a saúde, danos ambientais e desigualdade de classe estão todos enredados no mesmo filete	Ajuda-o a ir além dos títulos simplistas sobre comida “boa” ou “má”
Rótulos e perguntas contam	Nome da espécie, origem e respostas honestas dos vendedores revelam o que está realmente a comprar	Dá-lhe ferramentas práticas para proteger a família sem pânico
Ainda tem margem de escolha	Combinar proteínas diferentes, moderar a frequência e variar os tipos de peixe altera o risco	Mostra pequenas mudanças realistas que cabem num orçamento apertado

FAQ:

• Pergunta 1 Este “peixe de pobres” é mesmo perigoso para comer?
• Pergunta 2 Com que frequência posso servir este peixe à minha família em segurança?
• Pergunta 3 Há sinais claros na embalagem de que é tubarão ou uma espécie semelhante?
• Pergunta 4 Quais são alternativas acessíveis se eu quiser reduzir o consumo?
• Pergunta 5 Evitar este peixe ajuda mesmo o ambiente, ou isso é apenas simbólico?

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